Яндекс.Метрика

Як самому відремонтувати мікрохвильовку


Зараз нікого не здивуєш наявністю в будинку такого побутового приладу як мікрохвильова піч. Мікрохвильовки зручні для швидкого розігрівання їжі , розморожування риби та м’яса і дуже з-за цього популярні, а тому поломка цього приладу досить серйозна проблема.
Можна звернутися до професіоналів по ремонту мікрохвильовок, наприклад майстерня Техномікс-Плюс , а можна і спробувати виконати ремонт мікрохвильовки самому. Так як виробників мікрохвильових печей велика кількість і всі вони між собою різняться розташуванням деталей та електричної схемою, у цій статті розглянемо піч Samsung M1974NR

Для розуміння того, як ремонтувати піч , розглянемо принцип її пристрою.
Напруга ~220 вольт через спеціальну схему управління подається на первинну обмотку силового трансформатора. Далі з допомогою силового трансформатора (який виконує також роль стабілізатора) напруга подається на схему подвоєння напруги зібрану на VD1, С1

shema_mikrovolnovki

Опір R1 має номінал від 1 до 10 Мом і потрібно для того, щоб забезпечувати розряд конденсатора С1 при вимкненій печі.
В імпортних конденсаторах резистор монтується всередині.
Запобіжний діод VD2 служить для захисту трансформатора від перегріву у разі замикання в магнетроні або надмірному підвищенні напруги на конденсаторі С1.
При замиканні різко підвищується струм у вторинних обмотках, що веде до збільшення струму в первинних обмотках і перегорає запобіжник.
Даними діодом можна знехтувати, тобто не встановлювати його, але в цьому випадку необхідно встановлювати запобіжник строго за номіналом.
Якщо заміряти напругу на катоді магнетрона воно буде одно -4000 вольт (від’ємне), значить, на аноді відносно катода напруга буде дорівнювати +4000 вольт.
Блок живлення магнетрона забезпечує вироблення живлячих напруг:
Анодна напруга Uа = 4000 вольт A = 300 мА.
Напруга розжарення U = 3,15 вольт А = 10 Ампер.

Магнетрон
Магнетрон  — це вакуумний діод, анод якого виконаний у вигляді мідного циліндра.
Магнетрон кріпиться безпосередньо на хвилеводі.
1. Металевий ковпачок насажан на керамічний ізолятор 2.
3. Зовнішній кожух магнетрона.
4. Фланець з отворами для кріплення.
5 Кільцеві магніти служать для розподілу магнітного поля.
6. Керамічний циліндр для ізоляції антени.
7. Радіатор служить для кращого охолодження.
8. Коробочка фільтра.
9. Вузол з’єднання магнетрона з джерелом живлення містить перехідні конденсатори, які разом з дроселями утворюють СВЧ фільтр для захисту від проникнення НВЧ випромінювання з магнетрона.
10. Висновки живлення.

magnеtron
Основні проблеми магнетронів.
1. При пробої прокладки часто бувають випадки, коли ковпачок розплавляється. Можна замінити ковпачком з іншого магнетрона.
2. Як будь-яка лампа вона може втрачати свою емісію, внаслідок довгої роботи або через включення магнетрона на порожню камеру, в результаті чого значно скорочується потужність енергії і збільшується час приготування. Можна збільшити тривалість терміну служби магнетрона, додавши напруги розжарення.
Для цього необхідно домотать 0,5 виток накальной обмотки. (У деяких випадках вдається продовжити термін служби до 3 років).
На жаль, не кожен трансформатор дозволяє виконати таку маніпуляцію.
3. Пробій перехідних конденсаторів можна виявити за допомогою тестера. Пробій відбувається на корпус магнетрона. Лікується шляхом заміни вузла 9

Коли замінюємо магнетрон, дотримуємося правила.

1. Діаметр антени і кріплення повинні точно збігатися з оригіналом.
2. Магнетрон повинен щільно стикатися з хвилеводом.
3. Довжина антени повинна точно відповідати оригіналу.
4. Потужність магнетрона повинна збігатися.
У деяких джерелах говориться про те, що ковпачок з антени можна не ставити, але при цьому, якщо прогорить, то вже сама антена (прищемленный кінець трубки) і магнетрон доведеться викинути. Краще купувати магнетрони на фірмах де дадуть можливість обміняти його, якщо, наприклад, не підійде посадочне місце.
В тих печах, де виробник має магнетрон з коротким хвилеводом можна спостерігати такий дефект як пробій слюдяної кришки.

крышка слюдяная
Перша і основна причина — це включення при недостатньому завантаженні або зовсім без неї.
Якими б малими не були поглинаючі властивості кришки, але, якщо в камері печі більше немає об’єктів, де б мікрохвильова енергія могла продемонструвати свою міць, вона починає перегріватися, а з-за підвищеної напруженості електричного поля, що існує при недостатньому обсязі завантаження, на її поверхні виникають пробої.
Результатом таких пробоїв буде обвуглювання деякої частини кришки, тому надалі процес може лавиноподібно наростати, навіть якщо наступні включення печі проводити у відповідності з правилами.
Друга причина, яка веде до аналогічних наслідків, може служити надмірна забрудненість кришки. Діелектричні властивості грязі далекі від ідеальних, тому вона буде поглинати енергію і перегріватися.
При певних умовах температура забруднень може дійти до такого значення, при якому вони почнуть обвуглюватися.
В нашому випадку були видні сліди жиру, затерплого між слюдяної кришкою і корпусом і вытекшем прямо на середину вікна
Явне коротке замикання і викликало вже прогоряння ковпачка.

прогорание колпачка

Якщо процес обвуглювання не зайшов надто далеко, відновити працездатність мікрохвильовій печі можна, знявши кришку і видаливши забруднені і обвуглені місця.
Вираз «не занадто далеко» означає, що в процесі зачистки ви видалили все зайве і при цьому не дійшли до наскрізних отворів.
Прогорів ковпачок.
Якість своєї роботи ви можете легко перевірити, подивившись кришку на просвіт. Обвуглені ділянки менш прозорі і тому затемнені.
У нашому випадку слюдяну кришку-прокладку я протер бензином і поставив прогоріли місцем вниз — перевернув.
Ковпачок теж перевернув прогаром вниз, так як з нижньої частини ковпачка відстань до корпусу набагато більше. От і все.

Несправності пов’язані з дверцятами.
У деяких печах, особливо старих типів конструкції, спостерігається підвищена фонове випромінювання. У більшості випадків це викликано збільшенням зазору між дверцятами і лицьовий площиною камери.
Нормальний зазор порівняємо з товщиною листа машинописній папери. Тому вищезгаданий лист може служити своєрідним інструментом, за допомогою якого ми досить легко можемо визначити, чи відповідає зазор необхідним параметрам.
Якщо між дверцятами і камерою лист проходить із зусиллям або не відбувається взагалі, значить, все в порядку, якщо ж лист входить вільно, значить, необхідно зменшити зазор. Вимірювання величини зазору необхідно проводити по всьому периметру дверцята.

Відразу обмовимося, що регулювання дверцята можна проводити тільки при наявності приладів, що дозволяють виміряти величину фонового випромінювання. Робити це наосліп не тільки безглуздо, але й небезпечно. Якщо не для життя, то для зору.

Є лише дві точки, де є можливість регулювання зазору.
По-перше, в місці кріплення дверцят до камери. Якщо підвищений фон спостерігається з боку кріплення, треба послабити гвинти, що кріплять дверцята, присунути її до камери, щоб усунути зазор, і затиснути гвинти.
Всі операції краще проводити при закритих дверцятах, інакше можна перестаратися і, усунувши великий зазор з одного боку, отримати ще більший, з протилежного. З боку блоку управління регулювання зазору можна здійснити зміщенням механізму засувки всередину корпусу. Для цього треба послабити гвинти, що кріплять зазначений механізм, змістити його в потрібну сторону і знову затиснути гвинти.

В принципі, засувка не має яких-небудь пазів, дозволяють рухати її в довільному напрямку, але, оскільки величина необхідного зсуву не перевищує кількох десятих міліметра, існуючий люфт між гвинтами і отворами під них дозволяє це зробити. Тут також важливо не перестаратися і стежити за тим, щоб після всіх маніпуляцій дверцята добре закривалася, і обидва запору включали блокувальні мікроперемикачі.

У деяких печах російського виробництва збільшення зазору буває пов’язано з перекосом дверцята. При цьому буває, що в одному або двох кутах зазор вище допустимого, а в інших нормальний. Будь регулювання дверцята призводить лише до того, що ситуація дзеркально змінюється. Такий перекіс іноді вдається усунути.
Для цього потрібно віджати гвинти, що кріплять перфоровані металеве вікно, злегка вигнути дверцята в протилежному перекосу напрямку і, не відпускаючи дверцята, затиснути гвинти.
Найбільша частина несправностей дверцята пов’язана з роботою запорів, механізму фіксації і механізму відкривання дверцят. Як правило, це чисто механічні поломки і ремонт зводиться до виготовлення та заміну зламаних деталей.

Іноді між дверцятами і стінками камери виникає іскріння. Причина цього криється в пошкодженні емалі на внутрішній поверхні дверцят. Усунути це досить просто, необхідно лише зафарбувати пошкоджену ділянку тонким шаром лаку або емалі.

Дивись ще:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.